從 How you like that that that that …
到 Taste that pink venom taste that pink venom …
近期音樂圈最火的，非韓國頂流女團 Black Pink 莫屬——新歌《Pink Venom》一出，半小時不到油管播放量就達到 8000w。
據稱這是 YG 最貴 MV，但現在看來，噱頭似乎成了槽點，MV 被奢侈品牌瘋狂植入，連歌詞都不落下，造型陸續公開後，一路高開低走。
儘管 MV 匯聚了頂奢珠寶、大牌單品、高街潮牌，似乎也沒有掀起多大的熱議，大 Logo 早已成為過去式，用力過猛，更像是品牌方在竭斯底里。
反倒是 MV 中四人齊舞部分，微型半身裙、露臍上衣、不對稱剪裁和解構概念的混合，帶來一種入侵式的秀場新美學——
末日廢土風。
多人齊物舞搭配洗腦 rap，確實狠狠抓住了觀眾的眼球， 來自保加利亞的品小眾品牌 DEMOBAZA 可謂靠粉墨又狠狠賺足了名氣，也為 MV 收尾立下功勞。
今天，我們就來聊聊當下最火的末日廢土風。
末世風當道，新世代風向標
早在去年科幻電影《沙丘》大火時，末世風就開始被關注了。
電影中結構複雜材質多元的蒸餾服，充滿末世元素和廢土效果，讓影片的整體視覺和人物形象極大提升。
電影結束上映後，DEMOBAZA 便與沙丘聯名推出合作系列，不得不說這個品牌太會了，又妥妥蹭上了頂流。
極具震撼感的「沙丘美學」，也深入到消費、潮流、時尚等各個圈層。
雖然 DEMOBAZA 是個比較新的小眾品牌，但它的獨闢蹊徑已經越來越被大眾所關注。
那到底什麼是 DEMOBAZA 風格？
簡單來說，就是通過解構的輪廓來表達極簡主義和未來主義。
經由多面料組合、做舊、撕裂重組等工藝凸顯風格，它因看似陳舊零散的視覺效果，被人們稱作「末世廢土風」。
在 Black Pink 的新 MV 里，看到 Lisa 穿的大高領，就能感受其鮮明的設計理念。
▲ 最左為 lisa
你能在 MV 里感受到朋克搖滾風、Y2K 等元素，廢土風則更加張揚顯露，Rose 的個人鏡頭中，一襲黑色露肩戰服，一邊彈着吉他的畫面，暗黑搖滾味十足。
這次 Black Pink 的造型團隊大膽選擇了這個品牌，或許可以說是應景。
近年來，在疫情、經濟衰退、戰亂、氣候危機的影響下，全球人們的生活面臨著更多的挑戰，多地出現連續高溫，湖泊乾涸，冰川融化等問題，這也更加推動了末世風着裝理念的發展。
不僅是韓國藝人團隊運用了末日風理念，國內藝人鄧紫棋新歌《Gloria》MV 更加體現了末日後啟示錄的視覺觀感。
主人公 Gloria ，一襲灰袍，在灰暗的世界中孤獨前行，沒有盡頭的尋找希望。
兩種截然不同的歌曲風格，都在通過藝術形式，展示了現實世界的變化和挑戰。
暗黑末日美學，一波波席捲
說到末日風，就更加離不開電影藝術的表達，公路題材的廢土美學鼻祖《Mad Max》。
這部電影真正告訴你什麼是末日美學與狂暴搖滾、蒸汽朋克的結合。
▲《瘋狂的麥克斯 4：狂暴之路》
野蠻人開着野蠻車，搭配爆裂的搖滾樂在黃沙廢土中急馳，臉上模糊詭異的圖騰以及被囚禁的女性俘虜，赤裸裸地敘述着一個瘋狂的末日世界。
少了科技給人的剋制感，電影里的狂暴美學，展現出更直接的緊張感。
▲《瘋狂的麥克斯 4：狂暴之路》
同樣是末日，出自 1995 年的經典電影《未來水世界》則是描繪了冰川融化後，人們被困在水面之上的難民世界，淡水只能靠人工獲取。
拍攝場景上，多是在難民生存的漁船上，服飾造型也更體現久經日晒和做舊感。
▲ 1995 年《未來水世界》
而在電影《銀翼殺手 2049》，廢土美學所帶來的末日感，卻更加唯美冷峻。
在霧蒙蒙的鏡頭下女性化的大型雕塑，空空佇立在無人區，每一幀畫面都在告訴你，這個世界荒廢了許久。
▲《銀翼殺手 2049》
不止影視圈，時尚圈也跟風
早在 2020 年 ，一向挑戰大眾審美的巴黎世家在 2020 秋冬秀場上就運用了末日主題。
演繹極端氣候的沉浸式 LED 幕布，淌水的 T 台，被水淹沒的嘉賓席位，古典音樂和 Techno 的穿插循環，沉浸式的視覺衝擊讓人身臨其境，感到一種末世壓抑和不安。
誇張的 Look 造型，不貼合腰線的風衣，超過手腕的袖子，穿在男人身上的裙子，Boxy 的肩部線條以及聳立的寶塔尖設計，忽略掉刻意展現女性曲線的設計思路。
整場秀都在一種詭異緊促的氛圍下進行。
▲ Balenciga 2020 Fall
作為一向貫穿暗黑風格的先鋒品牌 Rick Owens，在 2021 年春夏秀場上，同樣也引用了末日主題。
它們在設計上更加體現未來主義的稜角和飄逸感，甚至點綴了粉色這樣粉嫩俏皮的色彩，女性化色彩更加分明。
▲ Rick Owens 2021 SS
不僅是 2021 年的秀場上 Rick Owens 運用了末日女戰士的概念，早在 2015、2019 年的秀場上，設計師就將對於後啟示錄時代反烏托邦的思考、末世後的宗教、種族等問題融入設計主題之中。
▲ Rick Owens 2015AW
▲ Rick Owens 2019SS
末日美學，不過是另一種定義自我的文化標籤
不難看出，近幾年無論是時尚界還是文藝界，關於末日主題的表現越來越頻繁。
前面已經提到，全球各種危機推動了末世風着裝理念的發展。這種風格趨勢的背後，也是自然界以及地球生態在向人們不斷發出危險信號。
▲ 圖片來自 Medium
服裝污染，一直是全球幾大污染源頭之一。
在如今更新換代速度極快的時尚產業之下，秉承廢土美學和末日風的設計風格，更着重還原衣服的做舊和破敗感，「舊」成了一種新的時尚趨勢。
但這種「舊」是否真能夠啟發人們更加意識到環保的重要性？而非通過毫無節制的買買買來滿足自我？
後者可能才是答案。
▲ 圖片來自 LHStoday
在廢土美學和後啟示錄文化的影響下，更激發了例如賽博朋克、蒸汽朋克等等新世代所青睞的亞文化復興潮流。
更有年輕人直接將自己定義為亞逼一代，個性鮮明，有着自己鍾愛的小眾圈子和興趣愛好，其特立獨行的風格，也爭相被品牌運用到營銷之上。
所謂的不被定義，不被打標籤，可能產生着相反的作用。真正的共鳴，並不是簡單的幾句口號幾個 pose 就能直抵用戶心智的。
無論是哪一種美學風格，拋開這層服飾的「偽裝」，不過是一顆顆心靈在尋找自己的歸屬，衍生出不同的審美，用以保護自己的世界。
