高田賢三的去世得以讓我們重新了解Kenzo在過去半世紀里的輝煌與落寞。而你熟悉的虎頭衫、大眼睛不過是眾多精彩中的偏安一隅。
室友前年無意間淘到了一件紫色底的拼色格紋呢子大衣，廓形是時下所謂的oversize，翻了一下領口後側，居然是Kenzo的。從外觀看就知道這肯定不是Carol Lim & Humberto Leon時期的產物，不是他倆的審美。而事實也證明它真的已經有一定年頭了，一件來自高田賢三時代的Kenzo（1995AW）。
這個國慶長假，巴黎時裝周正在如火如荼地高調舉辦着，高田賢三老先生卻在這個時候因為新冠疫情併發症在巴黎去世了。也許我們真的需要做好心理準備，因為未來十年間，會有越來越多的當代時裝設計大師相繼離世。
生老病死本是自然常態，但大多數人依舊很難坦然面對死亡，無論是至親，還是那個從未謀面，卻心有敬仰的知名人士。看到高田賢三去世的消息時，正躺在床上翻看《文茜世界周報》過去的某個採訪特輯。坐在陳文茜對面的是80歲的李敖。老頭子無意間提到自己年事已高時的心態，大概的意思是，人活到他這個歲數，只會意識到周遭那些曾今與你競爭的、與你拌嘴的仇人，或是交心朋友都相繼離開了，那種感覺其實是孤獨的。
這兩天，時尚公眾號都在科普高田賢三的生平。若非真的對老先生的職業生涯有所了解，生活在互聯網時代下的時尚愛好者們（你我他）對Kenzo的品牌「虛假認知」恐怕大多還是始於2012年。美國亞裔雙人組Carol Lim & Humberto Leon對這個沒落了十幾年的日本時裝品牌進行了石破天驚的形象重塑。那件在商業上大獲成功的虎頭衛衣放在21世紀的時裝界里，多多少少還是有一定承載意義的。畢竟2012年是一個運動休閑佔據主流版面的年份，街頭潮流尚未席捲全球，但是Kenzo已經洞察到了潮流即將轉型的些許端倪。
虎頭衛衣終於讓Kenzo再一次回歸主流時尚
Carol Lim和Humberto Leon任期內，
Kenzo推出了一款全新香水，
成為了Kenzo香水產品線的新熱門
在此之前，你對Kenzo的設計持有何種印象呢？
不要告訴我你真的還記得Antonio Marras。那瓶身形修長，曲線優美的「一枝花」香水（Flower By Kenzo）恐怕都比意大利人Antonio Marras有名。但我們不能漠視Marras的才華，他任期內的Kenzo延續了創始人的審美。那些花花綠綠的民族印花，層層疊疊的服裝造型放到今天依舊是美麗動人，富有詩意的。那種美並不輸給Dries Van Noten這樣的時裝詩人。那個時期的Kenzo廣告也始終維持着一股高雅藝術般的芳香。
2000年推出的香水Flower By Kenzo是Kenzo品牌的旗艦型香水產品
Antonio Marras in Kenzo Paris Studio
Kenzo 2006AW by Antonio Marras
Kenzo 2011SS, the 40th Anniversary of Kenzo by Antonio Marras
Kenzo Book by Antonio Marras
Kenzo Campaign during Antonio Marras Period
在Marras之前，高田賢三的助理Gilles Rosier在這個位置上待了四個年頭。在品牌歷史裏，那是一段可以忽略不計的配角戲。
1993年，高田賢三決定把品牌賣給LVMH集團。六年後，他決定退休，正好60歲，一個中國男性普遍的退休年齡。此後的半歸隱退休生活里，Kenzo品牌舉辦過大大小小的時裝回顧展，老先生自己也過着名流一樣的社交生活，偶爾出席一些藝術活動，以自己的名義參與各類跨界合作，甚至還成為了文華東方酒店的代言面孔。當然，他是會時不時地出現在Kenzo巴黎時裝秀的第一排。
今年1月，二度創業的高田推出了家居品牌，K三。品牌名採用了傳統東方書法的方式呈現，留白、力道，韻味，無一缺失。可惜，這個系列還未正式發佈，高田已經往生了。
Kenzo 2000SS, the Last Collection by Kenzo Takada in 1999
Kenzo Takada for Roche Bobois,2017
K三, the new brand launched in Jan, 2020 by Kenzo Takada
我們就不對高田賢三來巴黎之前的日本生活做過多介紹了，這幾天你已經在其他公眾號上看過好幾次了。
1965年1月1日，高田從東京港坐船抵達法國馬賽，直到1970年創辦同名品牌，這段時間是一個日本人逐步完善對巴黎這座城市，對法國時尚體系的認知過程。「無論是高級訂製還是高級成衣（高田賢三抵達巴黎時，高級成衣已經因為Yves Saint Laurent、Mary Quant等成名於1960年代的歐洲設計師的大力推行成為服裝市場的新主流），法國服裝在設計上都是很貼合身體的……在我看來，這些對人們的穿衣方式也提出了要求，但這些要求都受到了一套僵化頭腦的限制，我覺得這是令人窒息的」。他已經有了想要通過服裝釋放身體的想法。在此期間，他與時尚史上的很多偉大設計師一樣，在服裝企業里做過內部設計師，出售過設計手稿，也去敲過時尚雜誌的大門。
Kenzo Takada with his friend in his first Kenzo Shop at the Galerie Vivienne ,Paris
50年前，高田賢三在巴黎跳蚤市場所在的街區，Galerie Vivienne開出了自己的第一家店鋪，Jungle Jap。（品牌名最終因為1976年在拓展美國市場時遭到地域文化引發的理解性差異最終改名為Kenzo）。新人設計師都會面臨預算吃緊的現實問題，所以他帶着朋友花了三個月的時間完成了店鋪從天花板到地板的全部裝潢，整個店鋪被粉刷成一篇綠色叢林，靈感來自高田最愛的法國畫家，盧梭的《叢林之夢》。這位印象派大師以繪製叢林場景和虎頭而聞名。虎頭的第一次出現其實是在高田賢三處女系列的女士襯衫上，卻成名於42年後。
店鋪開幕當天（1970年4月）也是品牌第一場時裝秀的舉辦日。高田時髦地席開兩場，第一場展示給時裝記者，第二場則是好友歡聚。辦秀前，他特意回了一趟日本，採購了一些日本面料，並且在巴黎跳蚤市場里淘了一批舊衣料，巴黎的碎步和日本傳統服飾的面料就這麼看似隨意地混合在一起了，他用夏季和服（通常都是棉質的）製成長袍式襯衫，用和服的寬腰帶（通常都是精緻的綢緞和考究的提花圖案）製成裙子……第一個系列有60個SKU。高田沒有批量生產這個系列，只是單純想要展示給時尚雜誌的編輯和報紙的時尚記者們。
法國周刊《新觀察家》（Neuvel Observateur）的時裝記者Mariella Righini如此評價這個系列，「他的靈感來自非常，非常遙遠的地方，而且非常微妙，不刻意，沒有顯山露水，只是含蓄地指引着大家。比起和服，我認為我們應該從花卉藝術中去發現他的靈感」。
很快，這個系列登上了法國版ELLE1970年6月刊的封面。
美國版Harper』s Bazaar成就了Christian Dior，法國版ELLE則成就了高田賢三。
ELLE France, June 1970
ELLE France, May 8 1971 ,Photographed by Peter Knapp
Kenzo Campaign 1971AW
Kenzo 1976SS
Kenzo 1976AW
Kenzo 1978SS
Kenzo1980AW
和服的寬袖設計、帶有民族感的花卉印花、繽紛到略微艷俗的色彩組合，與格紋、條紋這些線條分明的幾何元素雜糅在一起，這是高田在他執掌的Kenzo時代（1970年-1999年）最顯著的特色。這種風格可以在同期的Yves Saint Laurent，以及後來的Dries Van Noten身上看到一二。1975年回到東京辦秀的高田賢三猶如一個留洋鍍金歸來的秀才，被日本媒體爭相報道，也讓一批日本時裝人看到了目標和方向。
Archive print from Kenzo 1986SS menswear
Kenzo 1983SS, A toga dress of bourette silk: supple drapes, restrained colors and simple lines, of Ancient Roman inspiration
Kenzo 1984SS, A striped cotton dress and small fellah cap, of Egyptian inspiration
在高田賢三之前，東方服飾元素出現在西方世界可以追溯到13世紀，所以他不是第一人吃螃蟹的人。但他卻是第一個在巴黎展示設計的亞洲時裝設計師。他與巴黎時尚的融合讓傲慢且目中無人的巴黎時尚界，乃至整個歐美時尚產業在1970年代不得不重新面對「時尚是什麼？」、「時尚可以是什麼」，「衣服可以長這般模樣」等傳統議題。更重要的是。高田賢三的成功讓日本設計師看到了希望，並堅定地認為抵達巴黎是一種終極目標，也為日本軍團集團征戰巴黎埋下了伏筆。
Kenzo Campaign in 1980s,Photographed by Hans Feurer
此後，森英惠（在年齡上她其實算是高田的前輩），三本耀司、川久保玲、三宅一生在巴黎高級訂製和高級成衣兩個領域逐步站穩了腳跟，並獲得了可以與西方大牌設計師平分秋色的話語權。在這個交替過程中，日本設計師呈現的時裝漸漸地從強調民族屬性變成了前衛，激進和大膽。待到1980年代末，開着大篷車抵達倫敦的安特衛普六君子也受到了這股日本設計師浪潮的影響。
到1990年，Kenzo已是一個年銷售額高達1.25億美元的時裝屋，產品線也逐步從女裝，完善到男裝、家居和香水。但是30年後，它的銷售規模只是徘徊在3億美元左右。
Kenzo 2021SS by Felipe Oliveira Baptista
如何讓Kenzo在商業成績上走得更遠，品牌現任創意總監Felipe Oliveira Baptista已經提交了兩份答卷，他讓Kenzo從一個偏潮流化的休閑品牌再度走進高級成衣的視角領域，虎頭元素和叢林花卉在他的全新認知下變得更為高雅。但你不知道這是否會是一場成功的轉型。希望他不要步入Clare Waight Keller對Givenchy過於返璞歸真式的重塑模式里，而是大步流星地朝前看。
新媒體編輯：Monster C
文字：戚茂盛
圖片：來自品牌/網絡
