笑死，寶格麗是怕劉亦菲的臉搶風頭嗎？
特意給劉亦菲穿了個老頭背心。
前幾天劉亦菲的金九封面物料出了，大背頭也太女王了！
話說做天仙的造型師真省事兒。
即便是身穿19.9¥的汗衫，遮擋大半張臉，天仙也能讓五個小目標的珠寶閃閃發光。
據說全套珠寶價值3-5個小目標
難怪頂奢品牌都愛慘了劉亦菲。
寶格麗總裁發了劉亦菲
說起來，奢侈品牌找代言人可是個大難題。
找對代言人，品牌也跟着沾光，賺夠路人好感。
但找錯代言人，品牌也跟着連坐。
大家會因此質疑這個品牌的審美和品味。
晚晚合作勞斯萊斯後，王思聰說勞斯萊斯變low了
奢侈品到底如何挑選代言人，他們最看重明星的什麼特質呢？
今天咱們就嘮嘮這個話題，以後再吃明星的代言瓜，也能吃得更香啦！
奢牌選代言
首先看“味道”
很多人都會以為奢牌找明星代言人，就是看中了他們巨大的流量有助於賣貨。
但事實上，奢侈品本身就“供不應求”，所以奢牌並不需要特意銷售。
《三十而已》中，女主為了買一款包湊信用卡、找熟人、還要配貨
賣貨，只能說是代言人的附加價值。
而提升奢牌的形象，才是代言人的頭等任務。
金錢只是奢侈品在世俗層面的表現，時尚也不過是奢侈品的准入門檻。
《裝腔啟示錄》截圖
奢侈品的本質，是獨特稀缺的價值，亦是無法替代的愉悅感。
《一個購物狂的自白》
就像是祖母留下的項鏈，初戀送的發卡，小王子的玫瑰花一樣。
價格只是稀缺性的直白表象，而人與物品背後的情感鏈接才是千金難求的。
所以奢牌真正值錢的部分不是實用性，而是它們賦予給物品獨特的藝術價值、文化內涵、精神投射。
《穿普拉達的女魔頭》
所以，與其說奢牌想“賣貨”給更多人，不如說奢牌想篩選出能欣賞到它的“同路人”。
《三十而已》
那麼奢牌為了讓更多“同路人”認可它，就不得不去找一個家喻戶曉的“引導人”與大眾構建聯繫，以此來展示出自己的各方面特殊性。
這個引導人，就是和品牌“氣味相投”的明星。
奢牌想讓自己的價值，在明星身上具像化。
就拿香奈兒來說吧。
滿大街的粗花尼針織外套，讓小香風成為縣城美學的中堅力量，逐漸和精緻土、小鄉風掛鈎。
《以愛為營》里讓人眼前一黑的小香風
而香奈兒這個品牌，也漸漸被賦予“淑女化、名媛風”等內涵。
但實際上，這已經完全背離香奈兒的設計初衷。
要知道在70年以前，人們認為女性只有柔弱優雅才是美麗，走路要步履緩慢，做事需要男性保護。
而香奈兒女士卻在這時設計了褲裝套裝，用“水桶腰”代替束身衣，還使用了在當時只有貴族男性專屬的“粗花呢”。
這一設計不僅讓女性減少了身體的束縛，更傳遞着一種反叛、獨立的女性主義精神。
可以說，香奈兒的內涵絕對不是“在框架內拘束的淑女風格”，而是“自信自由、勇於改變的女性力量”。
知道這一點，就不難理解香奈兒選的眾多合作代言人，為啥都透着一股“勁兒”。
人間扳手克里斯汀斯圖爾特，就被稱作香奈兒的“親閨女”。
插播一個小八卦，老佛爺愛她到為她辦了一場秀，但觀眾只有她一個
斯圖爾特不像典型的美國白人女孩。
她常年留着短髮，畫著煙熏，穿着無性別服裝，舉手投足鬆鬆垮垮、漫不經心。
甚至散發著一點孤僻的不合群感。
這種“酷女孩”風格，才真正與香奈兒所追求的自由洒脫、保持真實的理念不謀而合。
而由她演繹的香奈兒，也讓我們看到更多的可能。
一件重工小香風硬生生被她穿出朋克感，隨意地蹲在地上，褲子擠滿褶皺也不在乎。
斯圖爾特絲毫沒有偽淑女的“扭捏作態”，眉宇間流露的都是“放蕩不羈”。
這不就是香奈兒理念的最好詮釋嗎？
普拉達就更會玩了。
一部《穿普拉達的女魔頭》直接讓人把“時髦的高知味道”和普拉達品牌聯繫起來。
今年品牌又官宣了“國內票房最高的女導演”“成功減重一百斤，練出腱子肉”的賈玲作為代言人。
即便你不了解品牌背後的故事，也會感覺穿普拉達的人總是“嚴苛又有主見”的“成功女人”。
而大家也會產生一種情感鏈接，認為她們選擇普拉達八成是看中了品牌背後的女性力量和文化屬性。
事實上也確實如此。
馬里奧・普拉達創辦普拉達時，普拉達只是滿足貴族審美需要的小眾皮具品牌，並且漸漸露出了陳舊的姿態。
在其孫女繆西婭接手後，普拉達才煥發了新的生機。
繆西婭經典謝幕
繆西婭女士本來是一位啞劇演員，同時她還是政治學博士、激進的女權主義者。
其實她還是社會主義者&共產黨員
但最令人意想不到的是，繆西婭女士非常討厭時尚產業。
她甚至多次表達過自己的觀念：“時尚就是剝削女性的產業”。
楊瀾訪談繆西婭
然而當她看到自己的母親僅僅是女性就要被驅逐出家族時，強烈的自證情緒驅動了她繼承普拉達。
當時她暗下決心，要憑藉時尚提高女性地位。
在她的認知中：奢牌時裝不應該只以精緻繁複為標杆，時尚也不應該是女性取悅社會的工具。
因為厭惡，繆西婭早些年都只穿制服
時裝，應當是展現自我個性的出口。
她做普拉達，就要把這種理念融入進去，賦予服裝更多的女性力量。
於是，她接手後的普拉達，不會刻意去強調女性肉體的性感，而是利用簡潔的裁剪展現女性的自信、獨立與優雅。
prada2024秋冬
她還率先用與奢侈昂貴對立的廉價材料（比如尼龍）做手包，以此來對抗傳統奢牌的精英調調。
在那個“奢華=奢侈”的時代，這麼做無疑是離經叛道的。
可以說，繆西婭自己，本身就是一個勇敢、自由、叛逆的“成功女人”，她就是普拉達最好的代言人。
今年，普拉達和賈玲攜手同行後，網絡上都表示賈玲和prada適配度很高。
官方給賈玲的文案是：不跟風，就做自己。
“喜劇演員”“減肥逆襲”“成功導演”的標籤似乎和我們印象中的時尚並不搭邊，但這些標籤背後極其富有感召力的冒險精神，卻正是普拉達想要傳遞的。
可見奢牌的代言人，一定程度上就是品牌形象的縮影。
包括開頭我們聊到的路易·威登選擇劉亦菲也算天作之合。
lv以旅行箱發家，所以它一直以“旅行”的概念為核心設計思路，以低調奢華、工匠精神為主要設計理念。
同樣，她們的時裝也帶有敢於冒險的力量感，和玩轉時間空間的科技感。
你會感覺穿戴lv的人內涵是厚重的，但思想是時髦的。
louis vuitton 2024秋冬
而這個讓人又愛又恨的“老花標誌，”一方面是路易·威登的兒子為了紀念父親做出的設計，另一方面也是為了防偽做出的小巧思。
本意也並不是為了滿足“暴發戶”虛榮心的存在。
再說代言人劉亦菲，天仙的形象，既兼具東方的古典美，又帶有現代的摩登感。
出道多年，好劇無數，沉澱出獨特的氣質。
這兩年還憑藉“花木蘭” 這一角色，在國際影壇上嶄露頭角。
這種厚重的文化內涵，和國際化的新穎形象，正和lv的品牌理念氣味相投。
有了劉亦菲代言，lv看上去不再像“土豪”，而是優雅低調的摩登新人類。
總之，相得益彰的代言人，確實能讓奢牌形象錦上添花。
不過，奢牌也有看走眼的時候。
貶值的代言人
和通貨膨脹的奢牌味道
畢竟明星身處輿論中心，但凡有緋聞或污點纏身，奢牌也只能與明星“一損俱損”。
即便沒有造成品牌形象大翻車，奢牌自身的高端味道，也容易被調性不符的代言人稀釋。
前陣子趙露思代言范思哲就引發了爭議無數。
要知道範思哲一向以“蛇妖美杜莎”的造型作為精神象徵。
1988秋冬這一場真的很美杜莎
其品牌設計風格一向是誇張，性感，野性的。
atelierversace 2023春夏
以前的代言人，也都是諸如國際名模吉娘娘、巨星天后麥當娜一類的蛇蠍感美人。
而趙露思雖然也算是新生代演員里的扛把子，但她的性格似乎更加鄰家，你很難想象打奶嗝的妹妹，露出尖牙釋放致命誘惑。
品牌官宣虞書欣為代言人
紀梵希的logo有4個人g ，意為gneteel(古典)、grace(優雅)、gaiety(愉悅)、givenchy(紀梵希)。
givenchy 2003秋冬
奧黛麗·赫本基本上就是紀梵希4g概念的最佳詮釋。
畢竟有赫本前輩在前 ，在對比之下，“人間小作精”虞書欣雖“gaiety”有餘，但古典貴氣感實在不足。
說到底，頂級奢侈品就像是一道白月光，給人帶來純粹的美夢。
但明星是獨立的個體，每個人都豐富多彩，又怎麼能詮釋出登峰造極的夢幻純白呢？
所以奢牌王者愛馬仕，乾脆從來不要明星代言人，就是為了保持這份稀缺性和神秘感。
不過更多的奢牌在選代言人上屢屢受挫後，倒是想出來了一個新招——拆分代言人。
大家會發現一個奢牌，往往有xx線摯友、xx線品牌大使、xx線代言人等十餘種花里胡哨的叫法。
多個代言人的好處，是可以讓奢牌從不同角度展現品牌的多元魅力，也可以帶來源源不斷的新鮮感。
但是，批發的代言人，卻也可能讓奢牌調性更加模糊，磨滅了金字塔頂端的那點特殊性。
比如dior就有jisoo、張雨霏、男團txt、jimin、迪麗熱巴等超多合作夥伴。
甚至還曾合作網紅晚晚為某款單品的大使。
且不說晚晚的口碑如何，單是合作網紅，就讓人感覺高奢的形象不夠有力，奢牌調性似乎是在下沉了。
網友：不理解
不過，我們並不需要替奢牌擔心他們的b格下降。
畢竟每一個奢牌的代言人，都不是盲目敲定的。
選拔代言人至少經過了長達一年，多則幾年的考察。
頭銜越大，考察期越長。
lisa就是先穿戴新品，後來成為大使，再後來成為全球代言
所以如果一個明星最後成功走上代言人的席位，那別的不說，至少品牌認為她和自己非常“對味兒”。
鑒於每個代言都是品牌深思熟慮的結果，所以也說不準“咱們看不懂的操作，恰恰是品牌想要注入的新內涵”。
拋去lv準兒媳身份不談，有挺多人感覺lisa和lv不搭
但至於會不會帶來反作用，那就不知道了。
這有點像宇宙的演變。
奢牌以品牌的個性靈魂作為起點，吸取星系間的能量壯大自己，達到一定程度後就會爆炸，在這之後，內核自然會收斂。
