记者 | 陈奇锐
编辑 | 楼婍沁
Vivienne Westwood在2022年倒数第二天告别。
北京时间12月30日，Vivienne Westwood同名品牌通过官方社交媒体账号发布讣告，这位影响全球时尚行业超过半个世纪的设计师在伦敦南部克拉珀姆地区的家中离世，享年81岁。具体原因并未说明。
该消息很快在时尚行业引起震动。模特Bella Hadid称，Vivienne Westwood是最酷、最具创意和最具智慧的人物；知名摄影师Mario Testino表示，Vivienne Westwood永远愿意为他人敞开机会的大门。
Vivienne Westwood出生在1941年。这位来自工人阶层家庭的女儿，她曾经皈依过中规中矩的职业梦想，在经过培训后短暂地担任过小学教师。
在接受媒体采访时，Vivienne Westwood直白地表达了这种生活的沉闷之处。对她来说，时装是逃避乏味生活的渠道。战后的英国物资匮乏，她在幼时不得不自己采买面料制衣。成人后，她时不时制作各种首饰，拿到集市上售卖。
关键节点在1970年代出现，Vivienne Westwood遇到了后来彻底改变她人生轨迹的Malcolm McLaren。二人陷入爱河后，如同干柴碰上烈火，迅速点燃了创意的火花，并掀起了颠覆英伦的朋克运动。
论传奇性，Malcolm McLaren不亚于Vivienne Westwood，他是朋克鼻祖乐队Sex Pistol的经纪人，一首和英国国歌同名的God Save the Queen因其反骨精神，在登上榜单第二名时，被BBC用空白格代替。
当Sex Pistol在舞台上表演时，穿着的就是Vivienne Westwood设计的衣服。故意撕扯破烂的布条，大量的铆钉和别针，如同绷带一样的细节以及让保守人士受到惊吓的标语，让她的设计作品迅速走红。
而她在伦敦国王路430号开设的门店更是成为当时英国朋克文化和青年时尚的中心。每次发售新系列，这家店都会更改一次名字，从“Let It Rock”、“Too Fast to Live, Too Young to Die”再到“Seditionaries”。但它最知名的名字是“SEX”。
这家店不仅撼动了英国文化圈子，在商业上也十分成功。晚年忆旧时，她将其归因为直面消费者的销售模式。如今被用得火热的限量营销也早就被她玩得熟练，“如果我有1到2条设计得最好的裤子，那么绝对不会需要生产出10条其它的款式”。
事实上，她之所以能够穿越时尚和潮流的周期，倚赖的不仅仅是绝佳创意和朋克运动天时地利的东风，还有严谨的商业逻辑和精妙的运营思路。
朋克运动在进入1980年代后逐渐偃旗息鼓。Vivienne Westwood大名仍存，即使她在当时选择退休，也注定会被记入历史。但她选择转型。过去Vivienne Westwood声誉来自于国王路上那家不断更名的时装店，在这之后将由她的名字承载。
“我当时不再在意朋克运动，人们已经不再思考如何对抗传统建。你不能只是简单地叛逆，你必须要走得更快。”
1981年，Vivienne Westwood以她的名字举办了进入时尚行业以来的首场时装发布会。和此前所混迹的朋克音乐圈不同，当一个品牌举办时装秀，就意味着它将要进入被保守人士环绕的高级时尚行业。
但显然，Vivienne Westwood不愿背叛她的根源。事实也证明，即使在高级时装领域，她仍然是那个叛逆且极具创新精神的设计师。她没有聚焦那些富太太们热衷的优雅高级定制，而是将目光放到第三世界，从中汲取灵感。
而她的商业精神和对时代的洞察也在这个时候体现。她发现在经历了朋克时代的狂热和叛逆后，社会上开始掀起一股怀旧热潮。一个以法国大革命为灵感的系列随即诞生，足够复古，服装背后的历史文本也足够叛逆。
“你必须要知道卖什么才能成功。”Vivienne Westwood在采访中说道。而伴随着朋克教母的形象日益巩固，她也开始援引Gabrielle Chanel为案例，以自身为品牌形象和风格的中心，对外进行营销和宣传。
“作为时装设计师，工作中最棒的一件事情就是能够穿上各种漂亮的服饰。”她说道，“我意识到人们会因为我做的事情而对我这个人感兴趣，这是一件非常重要的事情。”
而至于那个经典的土星标志，诞生完全出于偶然。它原本是在筹备Harris Tweed系列的过程中众多元素的一个，只因当时品牌首席执行官Carlo D’Amario认为这个图案既传统又有未来感，才成为Vivienne Westwood品牌的标志。
如今，Vivienne Westwood已经建立起了一个覆盖全球销售网络的时装帝国。位于北京SKP和上海南京西路中信泰富的精品店在近期开业，后者是品牌在中国规模最大的门店。而随着商业趋势的变化，这位对一切新鲜事物保持开放态度的设计师，也积极参与到各类联名合作系列中。
在人生的后期，Vivienne Westwood因年龄增长，在75岁时将品牌的创意大权交给了丈夫Andreas Kronthaler。她依然参与品牌的运营，但也将更多精力投入到环保事业之中。被传播最广泛的新闻，便是她开着装甲车到唐宁街10号门口，反对英国用水力压裂法对页岩气的开发。
毋庸置疑，Vivienne Westwood一生都在不断挑战时装和文化的边界。她是英国朋克运动教母，是对John Galliano和Alexander McQueen等设计师职业生涯有着巨大影响的引导者，是支持环保主义的激进分子，同时也是获得授勋的女爵。
作为1940年代出生的女性，她取得了当时人们无法想象的极大成就和极高社会地位。作为非科班出身，她创作出了改变行业和影响时代风貌的服饰，将许多原本只属于小众圈层的创意带到大众文化视野。
在转型后的40多年里，Vivienne Westwood留下了极其丰厚的时装遗产。从绑带裤、盔甲戒指、厚底鞋、束胸衣，再到苏格兰格纹和Harris Tweed粗花呢材质，她或许并不拥有朋克视觉语言的专利权，却成功地将态度转变为可穿戴服饰。
这是一种可贵而难得的能力，需要丰沛的创意和精准的判断才能实现。叛逆和朋克或许是Vivienne Westwood一生中最重要的标签，但她也向世人证明，她所能做到的远不止于此。不断打破各种边界，实际上才是让她成为传奇的原因。
