Macallan，全世界最著名的單一麥芽威士忌品牌之一，還記得我剛開始喝威士忌的時候，對Macallan有一種複雜的情緒。就算是朋友們告訴我Macallan的酒多麼沒有性價比，但是當有機會的時候，還是義無反顧的掏錢買了分享瓶，就好像沒喝過Macallan就不算喝過單一麥芽威士忌一般，Macallan對新人的吸引力無需贅言。
Macallan在各種拍賣會上拍出天價已經快要算不上什麼新聞了，各種名人富豪對Macallan的高端威士忌趨之若鶩，普通人喝到它的常規酒款也要拍照留念發個朋友圈，就連James Bond在電影里也要喝Macallan 1962。
每當我們看到介紹Macallan的文章，總是能看到它小型的蒸餾器，只取16%的酒心精華，最厚重的酒體，以及它在使用雪莉桶上的執著，就好像Macallan今天的地位完全是依靠它品質卓越的雪莉桶威士忌取得的。
實際上就在40多年前，離開speyside幾乎沒有什麼人知道Macallan，因為就像當時的所有蘇格蘭威士忌酒廠一樣，Macallan主要業務是為調和威士忌供應基酒。
1966年麥卡倫才開始推出官方裝瓶單一麥芽威士忌，1978年，Willie Phillips剛剛被聘為Macallan酒廠經理，他在當地的酒吧里都找不到Macallan自己裝瓶的威士忌。當時Macallan的OB每年的銷售量大概只有2000箱左右。
那麼成名前的Macallan到底是什麼味道呢？最近我剛好喝到了一款1976-77年裝瓶，出口義大利的Macallan 8年，當時的Macallan還在使用Glenlivet-Macallan的酒廠名稱，直到1980年才進行變更。
這款8年的Macallan，酒精度43%，再填雪莉桶熟成。不得不說，低酒精度威士忌並不適合長期瓶陳，我也只能憑藉這款酒現在的狀態，來一窺macallan當年的風味了。
這款酒的聞香一開始是非常重的陳酒氣息，像長期擺放在廚房的碗櫃，舊書，已經有些腐敗的樹葉，這種長期瓶陳的酒通常需要一段時間杯醒。過了一會，略顯尖利的紅酒醋般的果酸首先釋放出來，緊接著是焦糖，粘稠的深色果醬，高純度的黑巧克力，蘑菇，雨後的樹林，泥土。
口感有些粗糙，40多年的瓶陳也沒有讓這款酒變得更加服帖，淡淡的焦糖和果醬的味道之後，是黑咖啡，橡木，泥土，鼠尾草，薄荷，以及大量的丹寧，有些辛辣。回味長而澀，黑咖啡和丹寧是尾韻的主調。
我不會嘗試給這款酒打分，因為我相信我當下感受到的味道，與它剛裝瓶時應該會有比較大的差異，這款酒的複雜度非常高，我不能確定有多大程度是瓶陳帶來的，但是它至少讓我知道，與現在相比，上世紀70年代的Macallan個性更強烈，更加不修邊幅一些。
我敬愛的李大奶老師曾經在北京大師班當面請教過Jim Murray，2014年山崎雪莉桶之所以在《威士忌聖經》奪冠，正是因為這款日本酒讓他想起了一款上世紀70年代裝瓶的Macallan 10年威士忌。也就是說，在這些老一輩威士忌大師們的心目中，曾經的Macallan雪莉桶威士忌是無可取代的。
上世紀80年代初，為了應對調和威士忌市場需求下降，Macallan和其他蘇格蘭威士忌酒廠一樣，開始專註於推出自己的單一麥芽威士忌。當時Macallan的酒窖里存放著數量龐大的不同酒齡的原酒，對於威士忌行業來說，足夠多的庫存原酒，意味著巨大的優勢。而對於當年的Macallan來說，唯一的問題就是如何把酒賣掉。
由於雪莉桶威士忌的風味與干邑白蘭地有許多相似之處，當時Macallan的管理團隊首先將自己威士忌的風格定位為「the cognac of whisky」威士忌中的干邑。
這一點十分的關鍵，即使是單一麥芽威士忌十分火熱的今天，干邑白蘭地在高端烈酒市場的份額依然可觀，風味接近干邑，意味著Macallan擁有了進入高端烈酒行列的先決條件。後來蘇格蘭威士忌的雪莉桶來源斷絕，Edrington集團在西班牙投資制桶廠，也是為了保持這一風味上的優勢。
同時，Macallan與倫敦的Holmes Knight Ritchie廣告公司合作，進行了一系列非常有創意，且卓有成效的市場推廣活動。
他們將Macallan的廣告編寫成一個個小故事，配合插畫，印在泰晤士報縱橫填字遊戲的旁邊，成功的吸引了他們的目標客戶:那些受過良好教育，富有幽默感的中產階級。這些上世紀80-90年代的報紙廣告為Macallan的推廣起到了巨大的推動作用。
Macallan從2015年開始每年推出一款the archival series「檔案」系列產品，來紀念這些曾經幫助Macallan走向成功的廣告創意。
得益於豐富的原酒庫存，Macallan在80年代中期推出了一系列的高酒齡酒款，從25年、50年到60年，這些當時市場上罕見的高酒齡威士忌，迅速吸引了烈酒收藏者的目光，這在全世界範圍內為Macallan帶來了巨大的知名度，也是日後Macallan稱霸高端收藏市場的開端。
1986年裝瓶的Macallan 60年專門邀請義大利藝術家valerio adami和英國藝術家Sir Peter Blake設計酒標，其中一瓶在2018年Bonhams愛丁堡拍賣會上，拍出超過84萬英鎊的天價（摺合人民幣約753萬）。
如今上世紀80，90年代裝瓶的Macallan威士忌價格過於昂貴，我只找到一款1985年蒸餾，2003年裝瓶的Macallan 18年，來感受一下上世紀80年代的味道。雖然是2000年之後裝瓶的，但是到現在這款酒瓶陳也已近20年，考慮到這款酒的酒精度是43%，受瓶陳的影響也是比較明顯。
這款酒的聞香比較淡雅，並不是很開放，開始是類似油紙和舊書般的陳酒氣，過了一會，焦糖混合煙絲的味道散發出來，比較深沉，緊接著是奶油巧克力，蘋果醬，果脯，最後是舊木頭和丹寧。
口感非常的柔和，甚至有些纖弱，焦糖，葡萄乾，棗花蜜，黑巧克力，可可粉，丹寧。回味中長。
即使不考慮瓶陳的因素，這款酒讓我幾乎感覺不到力量感，也許這款酒更適合上了年紀的有錢人餐後消遣吧。
實際上2000年之後的Macallan還是有一些傑出的作品，除了我經常提及的Macallan 10年桶強，還有我的第一款Macallan威士忌，Gran Reserva「紫鑽」12年。
說到「紫鑽」12年，這款專供日本和台灣市場的Macallan威士忌讓我第一次感受到木質香氣是如此美好，45.6%才是最適合Macallan充分展現其風采的酒精度。可惜「紫鑽」早已停產，現在的價格都快要趕上Macallan 18年了。
1996年Macallan酒廠被Highland Distiller高地蒸餾集團收購，1999年隨著Highland Distiller併入Edrington集團，Macallan酒廠憑藉其已經建立起的市場地位，成為Edrington的核心單一麥芽威士忌品牌。對Macallan來說，全新的篇章開啟了。
Edrington集團調整了Macallan的市場定位，將其打造成高品位，奢華生活方式的象徵，時至今日，Macallan已經成功的成為了一個奢侈品品牌。
2018年，造價1.4億英鎊的Macallan新酒廠正式投產並對遊客開放，新酒廠的設計前衛大膽，幾乎打破了所有傳統威士忌酒廠的格局，一時間各界名流雲集，各種豪華精緻奪目。
然而，近幾年Macallan推出了各種高價低質的NAS，越來越多的廉價波本桶熟成原酒參與其中，而新版的12年，18年只能用死氣沉沉來形容。
如今的Macallan是否還值得喝，只能是見仁見智的事情了。還是那句話，每個人喝威士忌的出發點不同，得到的快樂也不相同，只是希望有一天能看到Macallan的酒對得起它的價格。
